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8月初，孟加拉服裝廠1600名工人絕食討薪，要求支付拖欠已久的工資和獎金。此前，柬埔寨服裝產(chǎn)業(yè)也連續(xù)爆發(fā)罷工、抗議事件。這邊秀場上，時裝光鮮靚麗、引人注目;另一邊，底層勞工的血淚與抗?fàn)庻r少人關(guān)注。幾年間，中國在“全球第一服裝制造工廠”的位置上坐立不安，東南亞第三世界國家的服裝業(yè)訂單大量流失，英美等國開始培養(yǎng)自己的制衣工人……在這一連串變化的背后，時裝制造業(yè)到底發(fā)生了什么?
中國國內(nèi)
制造成本上漲：“用工荒”和“加薪潮”，中國勞動力不再廉價
廣東東莞在今年4月爆發(fā)了中國改革開放以來最大的工潮，大約3萬工人參與了罷工行動，其中大部分來自當(dāng)?shù)刈畲蟮男瑯I(yè)加工廠——裕元。罷工前，這些工人為全球30多家著名鞋類品牌進(jìn)行代工，名單里包括adidas、NIKE。鞋廠員工在接受媒體采訪時稱，這次停工維權(quán)緣于鞋廠未足額為工人購買社保。最后，為期12天的罷工導(dǎo)致裕元損失共計2700萬美元，adidas直接減少了訂單量。
這一事件讓公眾認(rèn)識到，中國工人們權(quán)益意識正在增強(qiáng)，服裝企業(yè)的日子不再像以前那么好過了。而對于成本異常敏感的制造行業(yè)早已察覺中國的加工優(yōu)勢正在消失。
2008年后人民幣匯率不斷攀升，當(dāng)國人笑逐顏開地購買國外商品時，以低附加值產(chǎn)品為主的服裝加工業(yè)利潤空間卻在變小。人民幣每升值1%，紡織業(yè)的出口利潤率將下降2%-6%。為保證利潤，服裝品牌必須用更多的美元換取相同價值的服裝，成本增加顯而易見。
另一方面，擁有13億人口的中國，其工人的數(shù)量優(yōu)勢也正隨著人口紅利的結(jié)束而逐漸消失。中國人喊了三十多年的計劃生育，老齡化卻在提前到來。在2008到2013的五年間，工業(yè)領(lǐng)域就業(yè)機(jī)會新增了3000萬，但中國15-39歲的勞動力人口卻萎縮了將近3300萬。勞動人口的缺失直接導(dǎo)致珠三角、長三角地區(qū)在近幾年春節(jié)長假后集中爆發(fā)“用工荒”。根據(jù)專家預(yù)期，年輕勞動力人口總數(shù)將在2015年減少2000萬，到2020年還將進(jìn)一步減少2200萬。
伴隨“用工荒”的加劇，“加薪潮”也在服裝制造業(yè)中興起。用工人數(shù)的短缺和需求上漲，導(dǎo)致服裝加工者的工作時間不得不延長。在每周工作6.3天的一線工人中，有47%以上不愿意加班。80后工人們對生活質(zhì)量、休閑需求的提高，促使服裝廠為了留住熟練工，必須提高待遇、改善生活條件。有半數(shù)以上的紡織服裝廠提薪幅度在10-20%之間，更有12.5%的企業(yè)選擇上漲20%以上。中國的廉價勞動力變得不再廉價。
成本的不斷上漲，外資企業(yè)只有選擇撤離。NIKE在2009年3月叫停其在太倉的在華唯一鞋類工廠，解散了1400多名工人。2012年7月，adidas“出于重新整合全球資源的策略考量”，關(guān)閉蘇州工廠。同年，裕元的母公司寶成關(guān)閉了在華的51條生產(chǎn)線，約占其大陸生產(chǎn)線的20%�？v觀國內(nèi)，凡客誠品將部分訂單轉(zhuǎn)移到孟加拉，寧波申洲針織集團(tuán)斥資3000萬美元在柬埔寨建立紡織工廠，“試水海外生產(chǎn)”逐漸成為國內(nèi)大中型紡織服裝企業(yè)的新趨勢。
而那些受到優(yōu)惠稅率和廉價用地政策吸引，將服裝廠內(nèi)遷的小老板們，發(fā)現(xiàn)中西部地區(qū)并非樂園。或許有部分工人愿意在離家更近的地方工作，但內(nèi)地配套產(chǎn)業(yè)鏈的不成熟，致使原輔料采購、印染加工等環(huán)節(jié)需要通過物流配送或轉(zhuǎn)移加工。生產(chǎn)質(zhì)量和工期得不到保障，加上勞動力短缺，企業(yè)仍然會面臨工人的漲薪要求(河南工廠工人的平均工資在過去五年里增長了110%)。綜合起來，內(nèi)遷帶來的實際成本并沒有明顯降低，而物流更是糟得像場噩夢。
于是，勞動力成本低廉的東南亞地區(qū)自然成為中國之后，服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的下一個目的地。但情況真的如設(shè)想般美好嗎?
東南亞國家
漸失投資信任：工廠事故和罷工、抗議事件頻發(fā)，政策風(fēng)險高
從2008年開始，消費者們逐漸發(fā)現(xiàn)在H&M、ZARA、NIKE、沃爾瑪購買的衣服鞋子標(biāo)簽上，madeinVietnam、madeinBangladesh的字眼越來越多。在小小的標(biāo)簽背后是，整個東南亞分流了中國30%的加工訂單，孟加拉正在成長為繼中國之后的第二大服裝產(chǎn)地，而低廉的人力成本正是它們競爭力得以提升的重要因素之一。根據(jù)日本貿(mào)易振興會報告，2012年廣州工廠工人的平均月薪是352美元，相比之下，越南河內(nèi)、柬埔寨金邊和孟加拉達(dá)卡工廠的工人平均月薪分別只有111美元、82美元和78美元。需要大量廉價勞動力的服裝制造業(yè)在這里重新看到曙光，投資東南亞成為外商們熱議的話題。
在過去5年間，越南的外商投資增長了兩倍以上，柬埔寨和孟加拉的外商投資也分別增長85%和43%，達(dá)到8.92億美元和11億美元。外資的大舉進(jìn)入，服裝加工產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，讓東南亞國家的經(jīng)濟(jì)依賴服裝出口取得了一定進(jìn)步，但問題也隨之而生。
2012年11月，孟加拉塔茲雷恩制衣廠大火，導(dǎo)致121人葬身火海;次年4月，首都達(dá)卡市郊一棟8層樓建筑突然倒塌，致多人被埋，死亡人數(shù)超過1000人……惡劣的工作環(huán)境、橫行的黑幫、腐敗的政府官員、物價上漲……每一個社會問題都是壓死窮人的最后一根稻草，貧窮的服裝業(yè)工人無法維持日常生活，不滿的情緒正在累積。
2013年9月份，為爭取每月104美元的最低工資，孟加拉的服裝工人們走上街頭進(jìn)行抗議，抗議活動進(jìn)行了三天，400間工廠停工。同年底，憤怒的工人們縱火燒毀了一棟十層樓高的大型服裝加工廠。而在今年8月初，1600位工人絕食討薪，要求支付拖欠3個月的工資及開齋節(jié)獎金約4130萬塔卡。 柬埔寨的情況一樣不容樂觀。2013年，柬埔寨面料生產(chǎn)協(xié)會(GMAC)記錄在案的罷工共130起，是過去十年來最頻繁的一年。當(dāng)年年底，30萬柬埔寨服裝工人舉行罷工游行，GMAC號召成員工廠關(guān)閉，停止生產(chǎn)三天。最后造成約2億美元損失以及7000萬美元的投資延遲。
在越南，外商面臨的問題更甚。社會環(huán)境和政體的不穩(wěn)定;年初爆發(fā)的匯率危機(jī);當(dāng)?shù)毓と巳狈I(yè)技能培訓(xùn)，生產(chǎn)率低下;本國原輔料生產(chǎn)僅能滿足紡織行業(yè)30%的生產(chǎn)需求，絕大部分中高檔面料嚴(yán)重依賴進(jìn)口;今年5月，甚至還發(fā)生針對外國投資者的暴力事件，這都讓越南的經(jīng)商環(huán)境蒙上一層陰影。
服裝廠商逐漸發(fā)現(xiàn)，盡管勞動力成本低，但是東南亞國家的可隱形成本和政策風(fēng)險更高�；A(chǔ)設(shè)施配套不完善、政策變動的不確定性，對于企業(yè)來說，無疑是種種考驗，而這也動搖了不少外商投資東南亞地區(qū)的信心，但也無計可施。
品牌
敷衍應(yīng)對：避開道德譴責(zé)，避簽勞工協(xié)議，避免資金賠償
東南亞諸國的工廠事故和罷工游行見諸報端，將西方的服裝業(yè)巨頭們推向輿論的風(fēng)口浪尖。
他們一方面需要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失以及法律訴訟，同時也要面對消費者帶來的道德指責(zé)。這些服裝業(yè)巨頭們在此會作何反應(yīng)呢?
去年4月孟加拉國拉納廣場的一棟制衣廠大樓發(fā)生倒塌事故，造成1127人喪生。此事故將GAP、MANGO、貝納通、家樂福、沃爾瑪?shù)葦?shù)10個服裝品牌及零售商牽涉其中。
事故發(fā)生后，H&M、ZARA母公司與當(dāng)?shù)貏诠ぢ?lián)盟簽署了一份《孟加拉國服裝產(chǎn)業(yè)安全協(xié)議》，梅西百貨、JCPenny、瑪莎百貨、MANGO、貝納通等隨后相繼加入該協(xié)議之中。迪士尼公司更宣布撤銷孟加拉的服飾訂單，以后永不在此制造……就連拒絕加入?yún)f(xié)議的GAP也宣布將自行制定安全計劃。沃爾瑪聘請了專業(yè)公司來檢查供應(yīng)商工廠的結(jié)構(gòu)、火災(zāi)和電氣安全，并宣稱提供180萬美元對工廠管理者進(jìn)行消防安全培訓(xùn)后的再次安全檢查。
在危機(jī)處理專家和公關(guān)的聯(lián)合發(fā)力下，品牌們“積極”響應(yīng)，仿佛穩(wěn)妥地避開了西方消費者們的道德指責(zé)，將負(fù)面影響降到最低。但是，正義仍未得到聲張。
拉納廣場捐助者信托基金會在慘劇后對外公開募集善款，截止8月4日，原本預(yù)計籌得4000萬美元的善款仍不足一半。本應(yīng)該擔(dān)負(fù)起責(zé)任的零售商們此時集體失聲。并不是第一次經(jīng)歷這種事件的他們心里十分清楚，務(wù)工環(huán)境難以在孟加拉、甚至中國得到真正的改善。虛偽的應(yīng)對措施背后只要避簽勞工協(xié)議，就能避免資金賠償，這才是利益所在。
英美
重拾制造業(yè)：在本國培養(yǎng)自己的制衣工人
服裝鏈里的零售商們衡量著每一個導(dǎo)致成本上漲的原因：原材料價格、曠日持久的海關(guān)手續(xù)和不可靠的能源供應(yīng)、管理質(zhì)量不穩(wěn)定、工業(yè)或政體動蕩、道德健康和安全法規(guī)、石油價格波動帶來的運輸成本以及對環(huán)境的影響……所有這些因素都增加了服裝的離岸成本，并且延長了服裝制作時間。
也許在本國重拾制造業(yè)是一個解決辦法。
實際上，在金融危機(jī)之后，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體正在檢討和修正昔日的“去工業(yè)化”、“去制造業(yè)”的戰(zhàn)略，“再工業(yè)化”成為不少發(fā)達(dá)國家的共同戰(zhàn)略選擇，而一些大規(guī)模并且具有影響力的零售商與品牌商也在積極尋求開發(fā)更接近消費市場的制造基地。他們要做的第一步，是培養(yǎng)新一代的技術(shù)工人。
在美國、英國等國和香港地區(qū)，熟練技工的短缺是阻礙制造業(yè)復(fù)蘇的一大因素。英國的紡織服裝業(yè)在上世紀(jì)80年代有80萬工人，下降到現(xiàn)在的10萬人。時尚的話語權(quán)被設(shè)計師、市場營銷牢牢掌握，沒有人會覺得提供精湛的制衣技術(shù)是一件“性感”的事。
如何才能在當(dāng)?shù)嘏囵B(yǎng)更多的制衣工人?
JennyHolloway在北倫敦開展的FashionEnter項目或許值得借鑒。2006年，這位創(chuàng)始人在哈林蓋(Haringey)小鎮(zhèn)上設(shè)立了服裝制造基地及認(rèn)可實習(xí)模式，讓當(dāng)?shù)氐氖I(yè)青年有機(jī)會獲得實實在在的技能培訓(xùn)。在鎮(zhèn)理事會的支持下，她還游說到ASOS、JohnLewis和馬莎百貨對生產(chǎn)基地和學(xué)徒計劃進(jìn)行了投資。最重要的是，他們也投入了部分服飾訂單，在那里試水生產(chǎn)。
企業(yè)和社會團(tuán)隊的努力取得了一定的成效。但塑造新一代的工人，仍然需要國家政府層面的支持，譬如恢復(fù)縫紉學(xué)校課程、在全國范圍內(nèi)推行學(xué)徒計劃。像英國時裝理事會一樣有影響力的時尚機(jī)構(gòu)，也需要在輿論上承認(rèn)制造業(yè)對于時尚的重要性。紐約市政府和CFDA(美國時裝設(shè)計師理事會)則在這方面作出了表率，他們成立了服裝生產(chǎn)商聯(lián)盟(FashionManufacturingInitiative，簡稱FMI)基金會，旨在恢復(fù)“失去的藝術(shù)縫紉技能”以及振興紐約的服裝制造業(yè)。
我們不難預(yù)見，未來很長一段時間內(nèi)，服裝價格節(jié)節(jié)上升是必然之事——服裝制造業(yè)不得不采用調(diào)高產(chǎn)品售價的方式，來消化各種成本上漲的壓力。
在服裝制造供應(yīng)鏈上，中國制造仍然坐著世界頭把交椅;但孟加拉、柬埔寨等第三世界國家的制造業(yè)也占有絕對優(yōu)勢，在全球需求放緩、快時尚折扣零售商大勢流行的今天，時尚背后的“血汗工廠”難以消失。
而另一方面，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體與發(fā)展中國家之間制造業(yè)成本差距的縮小，將促使一些公司將工廠遷回本土或是離消費者更近的地方。同時零售商們的政治意愿以及對小批量優(yōu)質(zhì)服裝的需求，將催生一批反應(yīng)迅速、工作靈活的本土服裝加工廠，或許我們將有望看到英美等國的服裝制造業(yè)再次復(fù)興。
