“我們9月底、10月初的時候剛剛調過一輪價格，至于漲幅多少很難說，因為有漲有跌。我們家沒有可比性，這只是調整。”一奢侈品店員這樣“委婉”地告訴記者。記得兩三年前詢問這樣的問題時，店員們多半豪氣沖天，一副“過了這村沒這店”、“今天不買就回家哭鼻子”的態(tài)勢，但如今，他們不僅弱化這個問題，而且還不約而同將“漲”這個字變成了“調”。因為，奢侈品前些年一年兩三回的提價策略失靈了，“中國錢”難賺了。

而在另一頭，奧特萊斯在招手。

漲價策略漸漸失靈奢侈品“說不出的苦”

“銷售一直都在跌，我們現(xiàn)在做的努力基本是為了維持，跌得少或持平都算成功。”這是某品牌相關負責人私下對記者所說。

最近的苦瓜臉不少。開云集團一定覺得很不好意思，因為它的每次露臉臉色都很凝重，曾經領頭羊的位置也坐得不安穩(wěn)。作為集團核心品牌的Gucci第三季度的銷售同比下跌1.9%，雖然略好于第二季度2.4%的降幅，但這與分析師們預測的小于1%的降幅相比，依然讓人無奈。

另一個遇到困難的是Coach。2015年財年第一季的報告顯示，由于美國本土的不給力，整體銷售額同比下滑19%，而品牌賴以生存的中國市場的增幅大大回落：上季度20%，最近這一季僅10%。自年初以來，Coach股價已累計下跌近40%。

估計奢侈品圈里，也只有愛馬仕可以捧著10多點的漲幅笑傲江湖，大多數品牌都在面臨著寒冬的到來。就連以前風風火火的漲價，今年也低調收斂了。今年四五月時，香奈兒、卡地亞、愛馬仕、迪奧和芬迪等品牌有過部分提價，平均在5%左右。Ferragamo在11月針對經典款漲了10%，但店員們并不那么樂意說這事，一個勁地解釋，應對人力等各種成本的增加，也不是以往的所謂“策略性提價”。“賣不動，漲再多有什么用呢?”有營業(yè)員私下說。

都說中國人“買漲不買跌”，但如今多數品牌開始接受消費者挑三揀四的臉色了。尼爾森《購物趨勢報告》中提到：過去三年內，愿意嘗試新品牌用新產品的人增加了，這個數字從前一年的15%上升到26%。偶爾嘗試新品牌新產品但通常更傾向于自己喜愛的品牌的消費者，從70%降至59%。消費者更愿意嘗新也讓很多品牌的“漲價策略”逐漸失靈，Mulberry和Lancel就是例子，大幅提升后帶來的后果就是銷售大降。